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Même si vous utilisez de l’huile synthétique, ce qui est grandement recommandé, un remisage doit être fait à chaque année. La vidange d’huile et le remplacement du filtre doivent être faits annuellement.
Maintenant, quand cette vidange doit-elle se faire?
Les mécaniciens conservateurs vous diront qu’il est préférable de la faire lors de la remise en fonction du moteur. Pourtant, selon certains faits contre-vérifiés par des chimistes en pétrochimie, l’huile qui a été soumise à l'air ambiant dans le moteur, à la chaleur et au divers contaminants produits par le roulement du moteur serait plus sujette à se dégrader. Elle perd plus ou moins ses propriétés lors de son utilisation, selon le kilométrage parcouru et ce, même si elle contient des additifs anticorrosifs, antifriction et autres. Donc, comme elle a perdu ses qualités, elle ne peut adhérer suffisamment aux surfaces internes du moteur durant la période de remisage et ne protège pas adéquatement les pièces internes du moteur.
Entreposer un véhicule moteur avec sa vieille huile peut avoir de graves conséquences: l’huile s’oxyde, la corrosion adhère aux parties internes métalliques du moteur. Les pièces les plus touchées sont les segments de piston et les soupapes d’admission et d’échappement. La dégradation de ses pièces par la rouille comporte des risques importants. Un grippage entre la chemise du cylindre et les segments de piston peut entraîner un blocage et le rayage des cylindres. Aussi, les soupapes perdront leur étanchéité qui entraînera un démarrage difficile.
Il est donc évident que le remplacement de l’huile à moteur doit se faire avant le remisage du véhicule. Le filtre doit aussi être remplacé car il contient une partie d’huile usée et oxydée qui pourrait contaminer la nouvelle huile.
FAIRE UN CHANGEMENT D'HUILE AVANT OU APRÈS REMISAGE?
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Il est recommandé d’effectuer la vidange, le rinçage complet du système de refroidissement et par le fait même le remplacement de l’antigel à la fréquence recommandée par le fabricant.
L’antigel est composé de 50 à 70% d’eau et de 30 à 50% d’éthylène de glycol. Des additifs ajoutés permettent d’empêcher la corrosion à l’intérieur du système de refroidissement.
L'antigel contribue de trois façons au bon fonctionnement du système de refroidissement :
● Il dissipe la chaleur résultant du fonctionnement du moteur;
● Il augmente le point d'ébullition de l'eau et abaisse son point de congélation;
● Il prévient la formation de corrosion pouvant causer des dommages au moteur.
Au bout d’un certain temps, selon le type d'antigel, le liquide perd de son efficacité. Un antigel non-efficace peut endommager la pompe à l’eau et le radiateur en favorisant l'accumulation des dépôts sur les ailettes et, dans des cas extrêmes, occasionner une surchauffe du moteur.
DOIT-ON REMPLACER L'ANTIGEL, COMMUNÉMENT APPELÉ "LE PRESTONE"?
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Effectivement, une nouvelle courroie nécessite un rodage. Celui-ci est essentiel à l’ajustement de l’angle d’attaque de la courroie à l’embrayage. Le rodage permet d’optimiser le contact de la courroie avec les poulies. Elle est ainsi prête à subir le couple maximum du moteur.
Le rodage ne se fait pas n’importe comment. On doit éviter les coups d’accélérateur et maintenir une vitesse stable sur une longue durée. Idéalement, il faut procéder à deux périodes de rodages d’au moins 35 km séparée par une période de refroidissement de 30 minutes avant d’appliquer le couple moteur maximum. Cette pratique maximisera l’adhésion et réduira grandement l`échauffement, le glaçage et l’usure.
FAUT-IL EFFECTUER UN RODAGE SUR UNE COURROIE?
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Outre le prix, la principale différence entre l'essence ordinaire et super, c'est l'indice d'octane qui est plus élevé et la présence ou non d’éthanol. Et l’indice d’octane n’a absolument rien à voir avec la qualité du carburant.
Un indice d’octane plus élevé offre davantage de puissance avant l'auto-allumage soit l’inflammation spontanée et accidentelle du mélange carburé. Ce qui était fréquent dans un moteur à fort taux de compression. Lorsque la pression du mélange air-essence, dans les cylindres offrait une température suffisante pour provoquer une combustion spontanée du mélange avant l’étincelle générée par la bougie.
Donc, il n’y a aucun effet bénéfique sur le moteur à utiliser un carburant à indice d’octane plus élevé que ce qui est recommandé par le fabricant.
Une autre composante doit, par contre, être prise en considération dans notre choix d’essence: l’éthanol. Effectivement, l’essence ordinaire contient environ 10% d’éthanol alors certaines essences à indice d’octane plus élevé n’en comprennent pas du tout.
L’éthanol est hydroscopique, ce qui veut dire qu’il attire l’humidité de l’air. Normalement, l’eau ainsi absorbée se mélange à l’éthanol et l’éthanol à l’essence, formant un mélange homogène. Il peut par contre arrivé, selon la concentration d’eau, ce qu’on appelle la séparation de phase. Ce phénomène se produit lorsque suffisamment d’eau contamine une essence mélangée à l’éthanol, provoquant l’attachement de l’éthanol aux molécules d’eau qui tombent alors au fond, laissant deux couches distinctes dans le réservoir de stockage: une couche d’essence en surface et un mélange d’éthanol-eau sur le fond.
La présence de ce mélange éthanol-eau au fond du réservoir occasionne alors une cascade de difficultés mécaniques qui compromettent la performance normale de votre équipement. Ces problématiques sont particulièrement présente pour les véhicules ou produits mécaniques qui fonctionnent à grand intervalle de temps. De plus, l’éthanol étant un agent desséchant et corrosif, des dommages supplémentaires peuvent être causés au moteurs 2 et 4 temps. L’utilisation d’essence sans éthanol (E0) est donc à considérer.
Selon une étude publiée en 2018 par l'American Automobile Association (AAA), aux États-Unis, les Américains gaspillent ainsi collectivement 2,1 milliards de dollars en optant inutilement pour une essence plus dispendieuse.
« Les conducteurs voient le mot super à la pompe et peuvent tenir pour acquis que cette essence est meilleure pour leur véhicule. Mais en ce qui concerne l’essence, « super » ne veut pas dire meilleur si votre voiture n’en a pas besoin », confirme John Nielsen, directeur au AAA.
L'ESSENCE SUPER EST-ELLE MEILLEURE?
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Non.
● Les moteurs 4 temps des motos n'ont pas les mêmes conditions de fonctionnement que ceux des automobiles. Les vitesses de rotation et les températures moteur sont plus élevées.
● Le lubrifiant de ce type de moteur peut aussi servir à lubrifier les engrenages de la boîte de vitesse et l'embrayage. Il nécessite donc une formulation de l'huile avec des additifs extrêmes pression.
● D'autre part, les lubrifiants utilisés dans les automobiles contiennent des additifs détergents / dispersants avec des teneurs en cendres élevées. Ces additifs, dans un moteur de moto, vont conduire à la formation de dépôts au niveau des soupapes d'échappement et sur les têtes de pistons. Ces dépôts sont susceptibles de provoquer un brûlage de soupape ou une perforation des pistons.
● La majorité des motos ont un embrayage en bain d’huile. C’est à dire qu’il est en contact avec l’huile moteur. Une huile de voiture remplie d’additifs pourrait nuire à l’embrayage.
● Les fabricants de motos exigent généralement que l’huile utilisée réponde aux normes JASO T 903. Cette norme aide les consommateurs à choisir correctement les huiles pour moteur à quatre temps.
EST-CE QUE JE PEUX METTRE L'HUILE POUR MOTEUR DE VOITURE DANS MA MOTO?
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Beaucoup de personnes ont pour habitude de rouler avec la même huile que ce soit en été ou en hiver. Quels sont les avantages à changer de grade d’huile entre le temps froid et le temps chaud?
Afin d’assurer une protection lors du démarrage, le choix du grade est essentiel. Le grade de l’huile se mesure par la viscosité. La viscosité est une mesure de résistance de l’écoulement d’un fluide, autrement dit, c’est la force de frottement. La viscosité s’exprime par deux grades, un à froid et un à chaud.
Dans la fameuse huile 10W40, le chiffre devant le W (10), représente le grade à froid et le chiffre après le W (40) représente le grade à chaud. Et le W direz-vous ? Il représente la première lettre du mot hiver en anglais (Winter).
Le chiffre devant le W traduit la capacité à démarrer le moteur et à amorcer la pompe à huile. 0W serait adéquat pour -35 degré Celsius tandis que 10W le serait pour -25 degré Celcius.
Donc, pour assurer une protection à chaque démarrage du moteur, le choix de ce grade en fonction de la saison est primordial. Plus l’huile a une bonne résistance au froid, plus elle facilite le démarrage par temps froid.
Celui après le W, le grade à chaud, représente la viscosité cinématique. Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d’huile à chaud. Il favorise la protection et l’étanchéité. Plus le nombre est bas, meilleure sera la réduction du frottement à chaud. Ce grade doit être suffisamment visqueux pour maintenir un film protecteur assez épais mais doit rester assez fluide pour bien circuler dans le moteur. Il se choisit en fonction du type de moteur et, s’il est adéquat, permettra des économies de carburant et, par le fait même, réduira les émissions de CO2.
En conclusion, il est préférable de faire un changement d’huile entre le temps de l’année le plus chaud et le temps de l’année le plus froid.
FAUT-IL CHANGER D'HUILE ENTRE LES SAISONS?
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Le liquide pour freins, aussi connu sous le nom d’huile pour frein, est un facteur essentiel pour vous garder en sécurité sur la route. Il ne se contente pas d’exercer une pression sur le levier de frein ou la pédale pour comprimer les étriers de frein, il a également la capacité de résister à des températures élevées et de protéger et lubrifier l’ensemble du système de freinage.
Le liquide négligé (nom remplacé), absorbe de l’humidité qui entre en ébulitiion lors d’une forte contrainte. C’est ainsi que le levier ou la pédale s'enfonce dans le vide au moment où l'on doit freiner fort.
Le liquide de frein de la moto a la particularité de se dégrader dans le temps et non selon les kilomètres effectués.
On remarquera la dégradation du liquide par un enfoncement du levier, ou de la pédale, dans le vide lorsqu’on appui sur le frein. Dans la pire des situations, cela se traduit par l’absence complète du frein à un certain moment. Le remplacement du liquide de frein doit se faire de manière régulière, en général tous les 2 ans ou selon les directives du fabricant.
EST-CE QU'IL EST ESSENTIEL D'EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU LIQUIDE À FREINS?
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JASO T 903 est une norme pour l’huile de moteur à 4 temps spécifiquement pour les motos. Elle a été créée par l’Organisation japonaise des normes automobiles (JASO) en 1998.
D’autres normes relatives aux huiles pour moteurs ont été établies avant la présente norme.
● API (American Petroleum Institute)
● ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee)
● ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles)
Ces trois normes sont toutefois principalement destinées à être appliquées à l’huile pour l’automobile.
Il existe deux classifications d’huile JASO (MA et MB) qui ont été incluses dans la norme originale établie en 1998. Ces normes sont basées sur la caractéristique de l’huile en matière de friction. Seule l’huile MA est spécifiée pour tous les modèles de motos et de VTT.
En plus des propriétés générales d’une huile pour moteur à 4 temps, une huile JASO doit satisfaire à la norme pour les deux propriétés suivantes :
● Caractéristique de friction minimale spécifiée qui est vitale pour empêcher le glissement de l’embrayage.
● Une quantité maximale spécifiée de dégradation de la viscosité causée par des forces de cisaillement extrêmement élevées entre les engrenages de la boîte de vitesses.
Pour qu’une huile soit classifiée à la JASO, les fournisseurs de produits pétroliers doivent tester leurs produits selon la norme et soumettre les rapports d’essai à la JASO. La classification sera indiquée sur les conteneurs d’huile.
QUE SIGNIFIE JASO T 903?
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Faire une randonnée sécuritaire dans la nature consiste, entre autres, à avoir le bon équipement avec vous pour toutes sortes de situations. La liste peut être longue. Par contre, il s’agit de matériel similaire que vous rouliez en VCC ou en VTT.
Voici donc les choses essentielles que vous devriez avoir à bord de votre véhicule à chacune de vos sorties...
Nécessaire en tout temps :
● Hache
● Corde +/- 15 pieds
● Trousse de premiers soins
● Briquet
● Ensemble d’outil de dépannage complet
● Courroie de distribution de secours
● Câble à “booster” et ou “booster pack”
● Téléphone (le 911 est accessible même sans réseaux)
Nécessaire pour une randonnée de durée moyenne
(Moins d’une journée, 2 à 6 heures) :
● Eau
● Essence
● Nourriture sèche et énergétique
● Carte du secteur et/ou GPS
● Chargeur pour téléphone et GPS
● Boussole
● Sifflet
Nécessaire pour une randonnée de longue durée
(Plus d’une journée) :
● Vêtements de rechange
● Manteau, pantalon et bottes de pluie
● Vêtements chauds
● Nourriture supplémentaire à la quantité de repas prévu
● Filtre et purificateur d’eau
● Insectifuge
● Fusée de détresse
Contenue d’une trousse de premiers soins :
● Bandages adhésifs assorties
● Compresse de gaze stérile
● Compresse abdominale stérile
● Bandage élastique
● Pansement compressif
● Écharpe triangulaire avec 2 épingles
● Ruban adhésif tissus rouleau
● Tampon antiseptique benzalkonium
● Onguent antibiotique
● Lingette nettoyante pour les mains
● Masque pour réanimation avec valve unidirectionnel
● Gants d’examen
● Sac pour le recueil de déchets biologiques
● Ciseaux acier inoxydable paramedic
● Pince à écharde/tique enveloppée séparément
● Couverture de secours
● Masque de procédure
● Liste du contenu
● Aiguille et fils à coudre
● Serviette sanitaire
● Garrot
● Tylenol-Advil
● Purel
● Copie imprimée de carte d'assurance maladie + groupe sanguin
● Epipen (si nécessaire)
● Glace instantanée
Contenu d'un ensemble d'outils complet :
● Clé à molette
● Tournevis à tête multiple
● Pince-étaux (vise grip)
● Rochet 3/8
● Douille de 8mm à 17mm
● Clé à fourche double 8mm à 14mm
● Pince coupante
● Ruban électrique
● Attache câble (Ty-rap)
● Pompe à air
● Ensemble de réparation de crevaison
● Couteau suisse
● Lampe de poche
● Batterie de rechange
● Jeu de clés hexagonales métriques pliantes
QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES EN VTT?
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1. Le lavage
● Même si vous avez lavé votre véhicule avant le remisage, il est préférable de le laver après le remisage. La raison est simple: durant la période de remisage, de la poussière se sera accumulée sur le véhicule et si vous faites cuire la poussière avec la chaleur du moteur et de l’échappement elle sera beaucoup plus difficile à nettoyer et pourrait même tacher certains composants.
2. La batterie
● Si vous avez donné des charges complètes à interval, il est quand même recommandé de lui donner une charge complète avant l’utilisation. Si vous avez laissé la batterie dans le véhicule durant toute la période de remise sans lui donner de charge, il est absolument nécessaire de donner une charge complète à la batterie avant l’utilisation.
3. Le démarrage
● Démarrez le véhicule et laissez le rouler à bas régime juste à la température de marche normale. Pour les véhicules refroidis au liquide, attendre que le ventilateur parte avant d’éteindre le véhicule. Durant la période de remisage certains joints pourraient avoir séché et fuire lors du premier démarrage. Il est donc important de rester vigilant à une éventuelle fuite d’huile ou d’antigel.
4. La lubrification
● Si la lubrification n'a pas été effectuée avant le remisage il vous faudra bien graisser tous les points de pivot avec un raccord zerk. Il est recommandé de lubrifier les points de pivot ne disposant pas de système de lubrification zerk avec un lubrifiant pénétrant tel que le PL100. Pour les véhicules avec une chaîne de distribution il est préférable de bien nettoyer la chaîne avant la lubrification. Prenez note qu’il est préférable de faire la lubrification complète avant le remisage, cela aide à prévenir la corrosion.
5. Les huiles et liquides
● Premièrement, voici toutes les huiles et liquides qu’on retrouve dans un véhicule. L’huile moteur, l’huile d’engrenage, l’huile de transmission, liquide de frein et liquide de refroidissement. Si vous n’avez fait aucune mise au point et séquence de remisage avant de remiser votre véhicule, il est fortement conseillé de faire le changement d’huile moteur et de vérifier le niveau et l’état de chacun des autres huiles et liquides. Prenez note qu’il est préférable de faire le changement d’huile moteur et la vérification des autres huiles et liquide avant le remisage, cela aide à prévenir la corrosion.
6. Les freins
● Durant le remisage de la corrosion de surface peut s'être formée sur les disques. Il est conseillé d'effectuer quelques freinages doux pour éliminer la corrosion de surface avant le test de freinage d’urgence que vous allez aussi devoir effectuer. Durant le remisage, les étriers pourraient avoir été saisis, il est donc nécessaire d'effectuer un freinage d’urgence dans un endroit sécurisé pour s'assurer du fonctionnement sécuritaire du système de freinage.
7. Les composants électriques
● Démarrer le véhicule et vérifier les phares avant, les clignotants, la lumière de frein, la lumière de position arrière. Pour les véhicules tout terrain assurez-vous que le treuil fonctionne en position entrée et sortie.
8. Les pneus
● Il est normal que les pneus perdent de la pression durant le remisage. Il est donc nécessaire d’ajuster la pression selon les normes du manufacturier. Chaque fabricant installe une petite étiquette collée avec les informations sur le diamètre et la pression des pneus. Si vous avez un pneu complètement à plat, vous devriez le gonfler et pulvériser de l’eau avec du savon sur l'entièreté du pneu pour pouvoir déceler les fuites s'il y a lieu.
9. EXTRA
● Si vôtre véhicule est entreposé dans un endroit où la vermine peut être présente, il est fortement recommandé de vérifier votre filtre à air. Pour la vermine, la boîte à air d’un véhicule est un choix de prédilection pour faire un nid.
QUELLES SONT LES 9 ÉTAPES POUR SE PRÉPARER AVANT LE REMISSAGE?
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1. Les huiles et liquides
● Contrairement à la croyance populaire, il est préférable de faire un changement d’huile avant le remisage. Il est aussi conseillé de vérifier chacune des autres huiles et liquides. Par exemple, si vous vérifiez le PH de l’antigel, le pourcentage d’humidité dans le liquide de frein et la qualité des huiles d’engrenage et transmission vous pourrez déceler des problèmes corrosifs avant la période de remise plutôt qu'après. Ceci vous permettra de garder votre véhicule en bonne état mécanique plus longtemps.
2. L’essence
● Remplir le réservoir d’essence au maximum. Ajouter du stabilisateur d’essence dans le réservoir et faire fonctionner le moteur pendant 5 minutes. Ceci permettra au stabilisateur d’aller partout dans le système d'alimentation. Prenez note qu’il est préférable pour le remisage de mettre un essence sans éthanol comme du super (rouge).
3. La batterie
● Vous avez deux options pour votre batterie, la laisser dans le véhicule ou la retirer du véhicule. Si vous optez pour laisser la batterie dans le véhicule c’est que votre véhicule est remisé dans un endroit chauffé et que la batterie est accessible facile pour être charger. Si vous remisez vôtre véhicule à l’extérieur au froid, il vous faudra retirer la batterie du véhicule. Il est conseillé de donner un pleine charge à la batterie au début du remisage, au millieux du remisage et à la fin. Les charges à interval améliorent significativement la durée de vie de votre batterie. Avec les années nous avons remarqué que de laisser la batterie sur un chargeur intelligent durant tout la période de remise rendra la batterie ‘’paresseuse’’ et elle perdra en capacité. Prenez note qu’il existe toujours des batterie avec entretiens. Avant le remisage il vous faudra ajuster le niveau de batterie.
4. Le nettoyage
● Le nettoyage est une étape très importante pour éviter la corrosion prématurée. Durant la période d'utilisation de votre véhicule, de la boue, du sel et d'autres composants seront accumulés sur le véhicule. Tout c’est composant accélère la corrosion du véhicule et diminue la longévité de celui-ci. L’humidité est un allié de taille pour la formation de corrosion et la boue en garde emprisonnée durant des semaines voire des mois ce qui accélère la corrosion de plusieurs matériaux. Le sel (calcium) t’en qu’a lui est sans aucun doute le #1 des accélérant à la dégradation d’un véhicule par la corrosion. Vous devez absolument retirer le sel(calcium) de votre véhicule sans quoi vous laissez sur votre véhicule une bactérie mangeuse de fer, aluminium, cuivre etc. ce qui accéléra significativement la dégradation de votre véhicule.
5. La lubrification
● Il vous faudra bien graisser tous les points de pivot avec un raccord zerk. Il est recommandé de lubrifier les points de pivot ne disposant pas de système de lubrification zerk avec un lubrifiant pénétrant tel que le PL100. Pour les véhicules avec une chaîne de distribution il est préférable de bien nettoyer la chaîne avant la lubrification. Prenez note qu’il est préférable de faire la lubrification après le lavage du véhicule.
6. L’endroit
● Il est conseillé d'entreposer votre véhicule dans un endroit sec et à l’abri des intempéries. Si vous entreposez votre véhicule sur une surface de béton il est préférable de mettre un tapis sous le véhicule pour empêcher le béton d'assécher les composants en caoutchouc. Si vous entreposez votre véhicule à l’extérieur sous un toile il vous faudra vous assurer une bonne circulation d’air sous la toile. Le sol non aménagé dégage constamment de l’humidité il vous faudra couper cette humidité par un toile, une planche ou vous assuré une bonne circulation d’air sous le véhicule.
7. EXTRA
● Pour éviter la formation de corrosion vous pouvez pulvériser de l’huile végétale à des endroits stratégiques pour protéger les composants ferreux. L’huile végétale à plusieurs avantages. L’huile est non toxique, ce qui lui donne comme avantage de pouvoir être nettoyé n'importe où sans être nuisible pour l'environnement. Autre avantage, elle se retiré super facilement avec un savon doux comme du Down. Comble des avantages elle n'affectera aucun matériau du véhicule comme la peinture, les caoutchouc etc. Prenez note qu’il est très important d’éviter de pulvériser de l’huile sur les pneus, les disques de frein et les plaquettes de frein.
● Il est recommandé de mettre le derrière de la motoneige surélevée pour retirer la pression sur la suspension arrière et la chenille. Vous pouvez appliquer ce principe sur tous les véhicules mais c'est moins nécessaire que sur une motoneige.